旗袍

旗袍一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，并有长短袖之分，旗袍上装饰最精巧的要算花边。清初镶边较狭，颜色较素。至清末衣缘越来越阔，花边也越滚越多，从三镶三滚、五镶五滚，发展到“十八镶滚”。还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝，盘制成各种花样。或挖空花边，镶上各种图案。这类衣服，由于服饰太盛，穿在外边几乎看不清原来的质地。20年代初，普及到满汉两族女子，袖口窄小，边缘渐窄。20年代末由于受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。直到20年代末，中国妇女才领略到“曲线美”而改变其传统，将衣服裁制得称身适体。先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，继而又高掩双腮。袖子时而长过手腕，时而短及露肘，40年代时去掉袖子。衣长时可及地，短时可至膝间。并有衩口变化，开衩低时在膝中，开衩高时及胯下，50年代香港女演员等将开衩提高到胯间。40年代时省去繁琐装饰，使之更加轻便适体，并逐渐形成特色。

a、中山装是经过改良的服装，最早有革命先行者孙中山示意，最早的中山装领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，在衣服正面，各有上下左右四个贴袋，上袋盖做成倒山形笔架式；中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。
b、旗袍是民国时期最有代表性的女装。20世纪20年代旗袍开始兴起，但进行了改造，袖口逐渐缩小，滚边不在宽阔，并吸收西洋服装的裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。到了30年代，旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。从40年代起，旗袍的式样趋于无袖，缩短衣长和减低领高，使旗袍更加轻便、适体。旗袍称为这一时期中国女性最典型的服式。改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全呈平直状态的造型，便得更加合体，体现出女性的曲线之美。

20年代末，由于受外来文化影响，明显缩短长度、收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。衣领紧扣，曲线鲜明，加以斜襟的韵律，从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄、的东西方女性的芳姿。不仅如此，旗袍还经济便利、美观适体、镶珠施绣，可显雍容华贵。一块素粗布也能够表现雅致俏丽的效果。

旗袍一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，并有长短袖之分，旗袍上装饰最精巧的要算花边。清初镶边较狭，颜色较素。至清末衣缘越来越阔，花边也越滚越多，从三镶三滚、五镶五滚，发展到“十八镶滚”。还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝，盘制成各种花样。或挖空花边，镶上各种图案。这类衣服，由于服饰太盛，穿在外边几乎看不清原来的质地。20年代初，普及到满汉两族女子，袖口窄小，边缘渐窄。20年代末由于受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。直到20年代末，中国妇女才领略到“曲线美”而改变其传统，将衣服裁制得称身适体。先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，继而又高掩双腮。袖子时而长过手腕，时而短及露肘，40年代时去掉袖子。衣长时可及地，短时可至膝间。并有衩口变化，开衩低时在膝中，开衩高时及胯下，50年代香港女演员等将开衩提高到胯间。40年代时省去繁琐装饰，使之更加轻便适体，并逐渐形成特色。